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Schlamm auf dem Kokoda Trail

Schlamm auf dem Kokoda Trail


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Schlamm auf dem Kokoda Trail

Dieses Bild vermittelt einen Eindruck von den schrecklichen Bedingungen auf dem Kokoda Trail, als eine Gruppe australischer Soldaten durch den Schlamm stapft.


Walkopädie-Bewertung

  • Walkopädie-Bewertung85
  • Schönheit 28
  • Natürliches Interesse 16
  • Menschliches Interesse 16
  • Charisma 28
  • Minuspunkte 3
  • Gesamtbewertung 85
  • Hinweis: Negatives: wahrscheinlich schlechtes Wetter und schwierige Bedingungen, schwere Lasten zu tragen.

Bevölkerungsstatistik

ZUSAMMENFASSUNG DER WANDERUNG

Der Kokoda Trail führt 96 km durch die nasse, zerklüftete Landschaft des Regenwaldes von Papua-Neuguinea und ist die einzige Route durch die Owen Stanley-Bergkette. Ursprünglich als "Overland Mail Route" oder "Buna Road" bekannt und in den 1890er Jahren für den Zugang zu den Yodda Kokoda Goldfeldern verwendet, ist sie heute vor allem als Schauplatz einiger besonders unangenehmer Schlachten im Zweiten Weltkrieg zwischen australischen und japanischen Truppen bekannt.

Der Kokoda Trail hat sich in den letzten Jahren zu einer australischen Pilgerreise entwickelt. Wenn Gallipoli der erste militärische Test für das junge australische Commonwealth war, dann war die japanische Bedrohung im Zweiten Weltkrieg (und insbesondere die Kokoda Trail Campaign) das erste Mal, dass es einer direkten (oder zumindest geglaubten) direkten Bedrohung der nationalen Sicherheit. Von Port Moresby, an der Südflanke Neuguineas, hätten die Japaner eine Basis gehabt, um die ausgedehnte Küste von Queensland zu erreichen, und Australien glaubte aufrichtig, dass dies ihr ultimatives Ziel war.

Die umfassendere Bedeutung der Kampagne wird derzeit heiß diskutiert: Historiker haben kürzlich argumentiert, dass es nie eine wirkliche Absicht einer Invasion Australiens gab, und sogar Japans Versuche, die Versorgungsleitungen abzuschneiden und Australien von seinen Verbündeten zu isolieren, wurden bereits aufgegeben Juni 1942. Wenn man jedoch versucht, die Erfahrung der verzweifelten Kriegsführung der Kokoda-Kampagne einzufangen, reicht es vielleicht aus zu wissen, dass dies für australische Soldaten wirklich ein Kampf für ihr Land war.

Am 21. Juli landeten japanische Truppen im Hafen von Gona im damals japanisch besetzten Neuguinea und begannen ihren Vormarsch in Richtung Port Moresby. Ein erster Zusammenstoß bei Awala, bereits am 23. Juli, zwang die Papua-Infanterie und das 39. Bataillon zurück in das Dorf Kokoda, und die Kämpfe über Nacht am 28. und 29. zwangen zu einem weiteren Rückzug.

In den folgenden zwei Wochen gab es eine stärker konzertierte Anstrengung der Alliierten: Bei einem gescheiterten Versuch, Kokoda zurückzuerobern, gab es schwere Verluste, und die Australier schafften es, mehrere japanische Angriffe abzuwehren. Sie wurden nach Isurava zurückgedrängt, erhielten hier aber eine Atempause und die Möglichkeit, Verstärkungen aufzubauen, als die Japaner ihren Vorteil nicht wie erwartet nutzten. Verstärkungen waren willkommen, konnten aber das grundlegende Versorgungsproblem nicht lösen. Wie heute war der Kokoda Trail nur zu Fuß erreichbar, und die Versorgung einer Armee tief in seinem unwegsamen Gelände war so etwas wie ein logistischer Albtraum.

Am 26. August, einen Monat nach Beginn der Kämpfe, begann der japanische Vormarsch wieder und das australische Kommando beschloss, sich zurückzuziehen. Unterdessen begann sich die Versorgungslage zu ändern: Die Organisation der Australier hatte sich verbessert und ihre Versorgungslinien verkürzten, nun waren die Japaner mit all den Schwierigkeiten einer langen und zerbrechlichen Versorgungslinie durch hartes, fremdes Territorium konfrontiert.

Trotz des zunehmenden Drucks durch das Oberkommando zu Hause waren die australischen Streitkräfte unter Brigadier Selwyn Porter in Sichtweite von Port Moresby bei Imita Ridge, bevor ihr Rückzug zum Stillstand kam. Innerhalb einer Woche hatte Generalmajor Tomitaro Horii den Befehl zum Rückzug der Japaner aus Kokoda erhalten, nachdem die Amerikaner auf den über 1000 km entfernten Salomonen eine katastrophale Niederlage erlitten hatten.

Zwei australische Brigaden bedrängten die japanischen Truppen den ganzen Weg zurück zur Küste, mit erbitterten Kämpfen an zahlreichen Verteidigungspunkten, darunter Templeton's Crossing und Eora Creek. Als sie jedoch vorrückten, waren viele der feindlichen Toten, denen sie begegneten, eindeutig durch Hunger und Krankheit gestorben und nicht mehr im Einsatz. Es gab auch Anzeichen von Kannibalismus an den Körpern von Japanern und Australiern.

Am 16. November griff eine gemeinsame australisch-amerikanische Streitmacht die japanischen Verteidigungsanlagen an der Küste an. Nach einem langen, langwierigen und kostspieligen Kampf im Gebiet von Buna-Gona errangen sie Ende Januar endlich den Sieg. In den zwei Monaten wurden 2.300 alliierte Soldaten getötet und mehr als 6.000 japanische Soldaten.

Die Kokoda-Track-Kampagne und die anschließende Schlacht von Buna-Gona waren die ersten echten Kontrollen für Japans Expansion im Pazifik. Die zermürbende Natur der Kriegsführung in den Regenwäldern Papuas, in der tödliche Feinde Meter entfernt sein konnten, bevor man sie bemerkte, kombiniert mit einem oft tief empfundenen Rassismus auf beiden Seiten, um einen brutalen Konflikt zu erzeugen. Gnade wurde selten gewährt, und gut publizierte angebliche Gräueltaten der Japaner (hauptsächlich Mord und Kannibalismus an Kriegsgefangenen) dienten dazu, die australische Wut zu schüren.

Die Verehrung alliierter Soldaten hier (die als die Retter Australiens gepriesen werden) ist, obwohl vielleicht verständlich, oft ein Hindernis für ein richtiges Verständnis der Kokoda-Kampagne. Darüber hinaus verleiht die dornige Beziehung zwischen Australien und seiner jüngsten rassistischen Vergangenheit den Diskussionen über Einstellungen und Handlungen sowohl gegenüber den Japanern als auch den einheimischen Papuas zusätzliches Gewicht.

In Gedichten als "Fuzzy Wuzzy Angels" gepriesen, arbeiteten viele Papua-Neuguineer entlang des Kokoda Tracks, um verletzte Soldaten zu transportieren und zu versorgen: Es ist kein Fall bekannt, dass ein verletzter Soldat von den Trägern verlassen wurde, und die Hingabe und das Mitgefühl, die sie zeigten, waren oft von überlebenden australischen Soldaten bemerkt. Viele Berichte gehen jedoch über die Anschuldigungen von Nötigung und sogar Hinrichtung durch die australische Armee in Dörfern, die sie nicht unterstützen.

Was nicht geleugnet werden kann, ist, dass die Geschichte mit dem Wachsen der Mythen von Kokoda zu einem enormen Anstieg der Besucher in Papua-Neuguinea geführt hat. 76 Menschen gingen 2001 den Kokoda entlang: Bis 2008 waren es 5600. Einige viel beachtete Todesfälle im Jahr 2009 - einige natürliche Ursachen, andere durch einen Flugzeugabsturz - stoppten vorübergehend das Wachstum der Zahl, hatten jedoch den positiven Nebeneffekt, ermutigend zu sein Investitionen in die Infrastruktur. Nach dem kläglichen Scheitern mehrerer für 2010 geplanter Projekte wurde auch zunehmend Druck ausgeübt, die Hilfe für die lokale Region zu verbessern.

Die meisten beginnen die Wanderung vom Dorf Kokoda aus, das auf einem wunderschönen Plateau mit Blick weit über die dichten, feuchten Regenwälder der Owen Stanley Mountain Range liegt. Um hierher zu gelangen, müssen Sie ein kleines Flugzeug zur Landebahn des Dorfes nehmen. Von hier aus ist es nur ein kurzer Spaziergang zum Kokoda-Denkmal und zum eigentlichen Ausgangspunkt.

Der erste Abschnitt ist eine relativ sanfte Einführung in den Weg, ein langer stetiger Anstieg durch alte Palmöl- und Kautschukplantagen zu den kleinen Dörfern Kovelo und Hoi. Nach Hoi führt ein deutlich steilerer Anstieg hinauf in die Owen Stanley Range, einer Gratrunde nach Deniki folgend. Hier mussten sich die Australier von der ersten Position an zurückziehen, wunderbare, riesige Ausblicke eröffnen sich über das Kokoda Valley.

Einige weitere Stunden zu Fuß auf einem schlammigen Fußweg bringen Sie nach Isurava. Die Lage des Dorfes Isurava hat sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mehrmals geändert. Tatsächlich wurden die meisten Dörfer in der Umgebung während der Kämpfe unbewohnbar und wurden an verschiedenen Stellen wieder aufgebaut. Isurava ist ein natürlicher Zwischenstopp, und Sie können die erste von vielen Nächten in einer gemütlichen Dorfhütte genießen.

Das Schlachtfeld selbst mit seinem bewegenden Denkmal ist nur eine kurze Wanderung vom Dorf entfernt. Von hier aus geht es weiter auf dem Weg mit Blick auf das Eora-Tal nach Alola. Die Aussicht hier ist wunderbar und reicht über Berge, die dicht mit Wald bedeckt sind, und das oft neblige Tal dahinter. Wenn Sie Bäche und Flüsse überqueren und die Auf- und Abstiege fortsetzen, die diesen Weg charakterisieren, erreichen Sie Eora Creek und schließlich Templeton's Crossing.

Die Etappe nach Templeton's Crossing beinhaltet den höchsten Punkt des Kokoda Tracks, den Mount Bellamy, mit entsprechend grandiosen Panoramen auf die umliegende Landschaft. Im weiteren Verlauf wird die Strecke jedoch immer schlammiger und die Übernachtung in höheren Lagen wird merklich kälter. In der Nähe des Campingplatzes hier, im "Digger's Camp", liegt Myola, eine flache Ebene, die von den Australiern als vorübergehende Landebahn genutzt wurde, um Vorräte anzubringen.

Die Aussichten weiter entlang des Weges sind wieder atemberaubend - über zahlreiche kleine Dörfer bis hin zum fernen Imita-Grat. Der Weg führt hier größtenteils durch offenes Grasland, ohne Sonnenschutz, aber zumindest stetig bergab. Einem kurzen, steileren Abstieg folgt ein letzter kurzer Anstieg. Dieser Abschnitt ist einer der anstrengendsten, und die meisten Wanderer verbringen einen Nachmittag und eine Nacht in Efogi, bevor sie am nächsten Tag den Aufstieg zum Mission Ridge und zum Brigade Hill in Angriff nehmen.

Vom Brigade Hill, dem Schauplatz einer bedeutenden Schlacht, gibt es einen weiteren Abstieg und Aufstieg zum Dorf Menari. Die Strecke führt weiter bergauf, zum Menari Ridge und noch mehr hervorragenden Aussichten, diesmal hinter dir. Ein rutschiger Pfad führt Sie den Kamm hinunter und auf den nassen, sumpfigen Nauro-Talboden (Mücken sind hier ein echtes Problem, achten Sie auf einen ausreichenden Schutz vor mückenübertragenen Krankheiten wie Malaria und Dengue-Fieber).

Die letzten Abschnitte der Wanderung spiegeln einige ihrer breiteren Themen wider: viel, viel Schlamm, endlose Anstiege und Abfahrten und eine Reihe von bewegenden historischen Stätten und Denkmälern. Es gibt viele Flussüberquerungen, erwarten Sie also nicht, dass Ihre Stiefel trockener werden: Diese Etappen sind unbequem und oft schwierig. Der letzte Tag beinhaltet einen Aufstieg zum Gipfel des Imita Ridge, wo die sich zurückziehenden australischen Truppen schließlich zum Stillstand kamen. Nach acht oder neun Tagen Wanderung durch schwieriges Gelände erreicht der Weg seinen Abschluss bei Ower's Corner.

Wanderer werden oft in den Dörfern entlang des Weges herzlich willkommen geheißen. Es lohnt sich jedoch, die komplexen Zusammenhänge des Gebiets im Auge zu behalten. Dorfbewohner haben häufig Wut (vielleicht rechtschaffen) über das Versagen der Regierungen in Australien und Neuguinea gezeigt, einen unterstützenden und nachhaltigen Ansatz für den Kokoda Trail zu gewährleisten, und die Einstellungen gegenüber Touristen können gemischt sein.

Port Moresby, 50 km vom Ende des Trails entfernt und die Hauptstadt von Papua-Neuguinea, wird derzeit von der Economist's Intelligence Unit als drittschlechteste Stadt der Welt eingestuft (nur vor dem verarmten Dhaka und dem kriegszerrütteten Damaskus). Mit einer Arbeitslosenquote von 60 %, die von Gangs (sogenannten Raskol-Gangs) dominiert wird, ist die Gewaltkriminalität außergewöhnlich hoch. Reisenden wird geraten, nicht allein durch die Straßen zu schlendern, schon gar nicht nachts.

Ein Hinweis: Trail oder Track? Über die genaue Bezeichnung des Weges von Kokoda nach Fort Moresby tobt eine Debatte. "Trail" scheint sich durchgesetzt zu haben, obwohl einige behaupten, dass dies ein Amerikanismus ist. So wie es aussieht, scheint beides akzeptabel zu sein, und am Denkmal in der Ower's Corner werden beide verwendet (eine auf jeder Seite).


Im Juli rückten die Japaner von Norden über Neuguinea vor, entlang der Kokoda, der einzigen befahrbaren Strecke, die die Nordseite der Insel mit der Hauptstadt Port Moresby verband. Sollte es den Japanern gelingen, Papua-Neuguinea einzunehmen, drohte Australien selbst eine Invasion.

Die Alliierten starteten ihre Offensive im Juli, als sich amerikanische und australische Truppen zusammenschlossen, um Neuguinea aus dem Süden zurückzuerobern. Zu diesem Zeitpunkt waren die Japaner fast über die gesamte Länge der Strecke vorgedrungen. Was folgte, war eine der teuersten Schlachten des pazifischen Kriegsschauplatzes. Zoll für schlammigen Zoll kämpften die alliierten Streitkräfte darum, die Kokoda zurückzuerobern und die Japaner aufs Meer zurückzudrängen.

Tausende lokaler Papuas kämpften an ihrer Seite, sowohl als Soldaten als auch als Träger, um Vorräte, Munition und Verwundete zu transportieren. Frauen, Kinder und ältere Menschen flohen tief in die Wälder und versteckten sich monatelang, als die Kämpfe ihre Häuser, Gärten und heiligen Stätten zerstörten.

Nach 6 Monaten lagen mehr als 2.000 Australier, 1.300 Papua-Neuguineer und 13.000 Japaner tot, viele ihrer Körper verloren im Dschungelschlamm.

Papuan transportiert einen Verwundeten entlang der Strecke. Foto © George Silk / Public Domain & the Australian War Memorial


Der Kokoda-Track

Die Strecke
Der Kokoda Track ist ein langer, dünner Pfad, der durch die dichte Vegetation der zerklüfteten Berglandschaft Papua-Neuguineas führt.

Die Bedingungen auf dem Kokoda Track waren sowohl für die australischen als auch für die japanischen Soldaten im Jahr 1942 entsetzlich. Der schmale Feldweg führte steil auf stark bewaldeten Bergen und dann hinab in tiefe Täler mit dichtem Regenwald. Die steilen Steigungen und die dichte Vegetation machten die Fortbewegung schwierig, anstrengend und manchmal gefährlich. Rasiermesserscharfes Kunai-Gras zerriß an der Kleidung der Soldaten und schlitzte ihnen die Haut auf. Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge auf dem größten Teil des Kokoda Tracks beträgt etwa 5 Meter (16 Fuß), und tägliche Regenfälle von 25 Zentimetern (10 Zoll) sind keine Seltenheit. Als diese Regenfälle fielen, lösten sich Feldwege schnell in wadentiefen Schlamm auf, der die Soldaten nach mehreren hundert Metern durchkämpft, erschöpft. Kleine Bäche in den Bergen wurden schnell zu fast unpassierbaren Wildbächen, als es zu regnen begann.

Die Versorgung war ein Albtraum, denn alle Lebensmittel, Munition und Ausrüstung mussten entlang der Strecke von Menschenhand gehandhabt oder auf dem Luftweg abgeworfen werden. Hitze, drückende Feuchtigkeit, Mücken und Blutegel verstärkten das Unbehagen der regennassen Soldaten, die oft ohne ausreichende Nahrung waren.

Wenn Sie mehr über diese Wendepunkt-Kampagne erfahren möchten, können Sie dies unter diesem Link tun.
Sie könnten auch längere, aber sehr detaillierte und informative Artikel Kokoda Trail 1 und Kokoda Trail 2 verwenden.

Track oder Trail

Obwohl der offizielle Name “Kokoda Trail” ist, haben wir uns für “Kokoda Track” entschieden. Das Unternehmen ist der Meinung, dass das Wort “track” australischer ist als “trail”. Wenn Sie sich die beigefügten Fotos ansehen, werden Sie feststellen, dass auf einer Seite des Eingangsbogens bei Owers’ Corner “Trail” steht, während auf der anderen “Track” steht.

Owers’ Corner nach Kokoda oder Kokoda nach Owers’ Corner

Dies ist eine persönliche Entscheidung, aber aus irgendeinem Grund glauben die Leute, dass es “einfacher ist, von Kokoda nach Owers’ Corner zu gehen. Egal auf welche Art und Weise die Leute reisen, es ist trotzdem anstrengend. Die Vorteile von Owers’ Corner nach Kokoda sind wie folgt:

  • Die australischen Truppen verließen alle das südliche Ende und als solche werden Sie in ihre Fußstapfen treten’
  • Sie beenden tatsächlich am Bahnhof Kokoda und nicht in Ower’s Corner, wo es nur einen Park gibt
  • Sie verbringen eine Nacht und einen Tag in Kokoda, was Ihnen viel Zeit gibt, das Museum zu besuchen.
  • Es ist sicher, um den Bahnhof Kokoda herumzulaufen, wo Sie keinen Stacheldraht sehen werden
  • Die Kosten für einen Aufenthalt in Kokoda sind im Vergleich zu Port Moresby erheblich geringer
  • Am entspanntesten ist es, bei einem kühlen Bier oder einem anderen Getränk auf der Wiese des Gästehauses zu sitzen
  • Hier haben Sie Zeit, Ihre Ausrüstung gründlich zu reinigen, um den Zollbestimmungen zu entsprechen. Das ist in Kokoda einfacher als in einem Motelzimmer in Port Moresby
  • Sie können Artefakte von den Einwohnern von Kokoda kaufen. Traditionelle Artikel wie zum Beispiel aus Naturfasern handgefertigte Bilums können nach vorheriger Ankündigung erworben werden
  • Dies ist eine großartige Gelegenheit, sich unter die Einheimischen zu mischen, was Sie in Port Moresby nicht tun können

Nachdem dies gesagt wurde, wird das Unternehmen in jedem Fall eine Wanderung organisieren. Die Kosten für den Aufenthalt in Port Moresby fallen zusätzlich zum Angebotspreis des Unternehmens an.

Referenzen

Wir nutzen Kokoda Track Experience seit drei Jahren und jede Wanderung war wunderbar. Jede Reise haben wir 8 – 12 Kollegen mitgenommen, die alle sehr genossen haben.


'Es war er oder ich'

Kokoda-Veteran George Palmer, zweiter von rechts im Bild von Damien Parer.

Das Gesicht des 96-jährigen George Palmer ist für immer mit Kokoda verbunden. Er war einer von sechs Soldaten, deren Bild vom Kriegsfotografen Damien Parer in einem Bild festgehalten wurde, das zu einem der prägenden Bilder des Zweiten Weltkriegs werden sollte.

„Dieser Kerl stand am Wegesrand und rief uns zu und sagte: ‚Jungs, hol dir viel Schlamm um deine Stiefel.‘ Nun, das war offensichtlich, es war da. Das war also gar nicht so schwer – wir waren knietief im Schlamm. Und es war Damien Parer. Ich hatte einfach Glück“, sagte Palmer beim Besuch des Australian War Memorial.

„Wir waren abgelöst worden und befanden uns in einer Reihe, ungefähr 50 von uns, denn das ist alles, was vom Bataillon übrig geblieben war.

„Ich bin der Zweite … und der Kerl mit dem Filzhut, er war ein Gallipoli-Mann aus dem Ersten Weltkrieg. Er hat sein Alter erhöht, um dorthin zu gehen und mit uns zu kommen, und er war ein großartiger Kerl. Er war für uns eigentlich eine Vaterfigur. Er war ein wunderbarer Kerl, das war er wirklich.

„Ich hatte im Juni gerade meinen 21. Geburtstag… Wir hätten nie gedacht, dass dieses Foto die Geschichte des Kokoda Tracks weiterhin festhalten würde.“

Palmer hat eine gerahmte Kopie des Fotos zu Hause an seiner Wand, eine ständige Erinnerung an seine Zeit während des Zweiten Weltkriegs und an die Kumpels, mit denen er bei Kokoda gedient hat.

Für Palmer, der seit Kriegsende viermal nach Kokoda zurückgekehrt ist, bedeutete die Kameradschaft alles. „Die Freundschaften, die Sie in der Armee geschlossen haben, waren wunderbar“, sagte er. „Sie waren anders als gewöhnliche Freundschaften, weil man sich in allem aufeinander verlassen konnte. Sie waren wundervolle Kumpels, wirklich, wirklich gut.

„Sobald du außer Gefecht warst, war alles in Ordnung. Es war erstaunlich, wie Sie sich fühlten, wenn Sie erleichtert waren und die Japaner nur 100 Meter entfernt waren und Sie dachten: 'Mensch, du warst hier draußen sicher.' Die Dinge, die passieren, wenn man jung ist, nehme ich an.“

George Palmer: "Ich hielt es für die Pflicht eines jeden, sich zu melden."

Palmer, Sohn englischer Einwanderer, war erst 20 Jahre alt, als er einstieg. Er hatte als Eisenhändler für den örtlichen Eisenwarenladen in Korumburra im Land Victoria gearbeitet und war mit seiner Familie zusammen, als er im Radio die Kriegserklärung hörte.

"Ich hatte das Gefühl, dass es die Pflicht eines jeden ist, sich zu melden", sagte Palmer. „Mein Vater war im Ersten Weltkrieg gewesen – er war ausgezeichnet und schwer verwundet – und mein älterer Bruder war in der Armee, also ging ich einfach zur Armee. Das war im August 1941 in Victoria, wo ich herkomme.“

Palmer trat der D-Kompanie des 39. Bataillons bei und erinnerte sich, wie er durch die Straßen von Melbourne marschierte, bevor er nach Neuguinea ging, um den Garnisonsdienst auf dem Flugplatz Port Moresby zu beginnen.

„Ich war im Lager und sie riefen nach Freiwilligen, die nach Neuguinea gehen sollten – nicht für Kriegszwecke, sondern nur zum Schutz – aber als wir in Darley ausgebildet wurden und gegen Neujahr in Moresby ankamen 1942 waren die Japaner im Krieg und es war ganz anders“, sagte er.

„Wir haben Gräben ausgehoben und Boote entladen, und wir hatten sehr wenig Training. Aber als wir weggingen, wurden wir in vielen Fällen von Offizieren des Ersten Weltkriegs kommandiert, und ohne Respekt vor ihnen waren sie alt und hätten es nie geschafft. Sie wurden durch jüngere Kollegen ersetzt, die sich im Nahen Osten im Einsatz bewährt hatten, und sie waren sehr gut.“

Als die Japaner in Gona landeten, wurden Palmer und der 39. nach Kokoda geschickt. „Wir wurden von einem DC3 [Transport]-Flugzeug nach Kokoda geschickt, konnten aber wegen schlechten Wetters nicht landen“, sagte er. „Wir machten uns dann zu Fuß auf den Weg nach Kokoda [und] es dauerte vier Tage.“

Die Japaner begannen ihren Vorstoß in Richtung Port Moresby und erreichten schließlich das Dorf.

„Unser Bataillon hatte versucht, Kokoda zurückzuerobern, aber wir waren überwältigt und wurden nach Isurava zurückgedrängt“, sagte er. „Während der Schlacht von Isurava griffen die Japaner Welle um Welle an, und unser kommandierender Offizier, Oberstleutnant Ralph Honner, teilte uns mit, dass wir, wenn das 2/14. in dieser Nacht laufen. Zum Glück sind sie angekommen und sie waren großartig.“

Während der Schlacht hörte Palmer Nachrichten von einer großen Anzahl japanischer Truppen in der Gegend. „Wir wussten, dass wir in der Unterzahl waren, obwohl wir mit der Zeit wussten, dass ihnen das Essen ausging“, sagte er. „Anfangs hatten die Japaner nur genug Vorräte für 10 Tage von der Landung in Gona bis zur Ankunft in Port Moresby. Mit der Zeit erlagen sie Krankheiten, Nahrungsmangel und Tropenkrankheiten.“

Nach dem japanischen Rückzug und der Einnahme des Dorfes Kokoda setzte die 39. ihren Vormarsch fort und eroberte das Dorf Gona im Norden Neuguineas.

Palmer erinnert sich besonders an einen knappen Anruf. „Oh ja“, sagte er. „Ich vergesse nie, dass wir an einem Ort in der Nähe von Gona waren. Da waren diese Büsche, und ein Japaner kam direkt vor mir heraus. Das werde ich nie vergessen. Ich habe ihn natürlich erschossen. Aber bis heute, wissen Sie … Ich habe seine Daten zu Hause, und ich ging zur japanischen Botschaft, und ich habe immer noch das Gefühl, ich hätte mehr tun sollen, um seine Familie zu kontaktieren und ihnen seine Sachen zu geben. Ich habe sein Gehaltsbuch für die Armee, und wann er das letzte Mal bezahlt hatte und so. Ich hätte es ihnen vielleicht schicken sollen. Es war er oder ich. Aber auf jeden Fall hast du das getan."

Palmer wurde medizinisch nach Australien evakuiert, wo er einige Zeit in einem Erholungslager in Ballarat verbrachte, bevor er nach Neuguinea zurückkehrte. Zu diesem Zeitpunkt war der 39. wegen der großen Zahl von Verletzten aufgelöst worden, so dass er sich der 2/1. Field Ambulance anschloss und weiter diente, bis er im April 1946 entlassen wurde.

Er erinnert sich, wie erleichtert er war, als der Krieg vorbei war. „Oh ja, das war es“, sagte er. „Aber es war schwieriger, ins bürgerliche Leben zurückzukehren. Ich fühlte mich irgendwie dazu geneigt, in der Armee zu bleiben, aber ich tat es nicht, ich heiratete stattdessen und wir waren 70 Jahre lang verheiratet.“

Er wird nie vergessen, wo er war, als der Krieg zu Ende war. "Wir waren gerade aus Wewak raus", sagte er. „Ich war in die Gegend von Wewak gegangen … [und] dort sah ich, glaube ich, das Traurigste, was ich während des Krieges gesehen habe. Die Japaner waren in Aitape gelandet und es gab 3.500 Gefangene aus Indien. Sie sollten eine Brücke bauen, eine Straße von Moa nach Moresby bauen, und an diesem Tag kamen sechs dieser armen indischen Soldaten durch unsere Linien, und sie waren schrecklich. Ich habe noch nie einen traurigeren Anblick gesehen als sie. Sie trugen Lumpen, und einer von ihnen war Offizier, und er führte ein Tagebuch, also hielten sie ihn in Wewak, um Kriegsverbrechen zu beweisen. Die anderen 11 setzten sie in ein Flugzeug, um es nach Hause zu schicken, und dieses Flugzeug stürzte ab. Es war unglaublich. Das war es, und er war der einzige Überlebende. Solche Dinge vergisst man nie.“


Schlamm auf dem Kokoda Trail - Geschichte

Ich habe die vielen Fotos durchgesehen, auf denen ich viele sehe, die keine Gamaschen tragen, während nicht so viele die kniehohen der kleineren tragen, die den Schlamm usw. aus den Stiefeln fernhalten.

Möchten Sie von denen hören, die den Trail unternommen haben und ihre Empfehlungen in Bezug auf Gamaschen sind?

Meine Tochter ist in der Armee und ihr CO (der die Strecke gelaufen ist) hat uns geraten, die kurzen Hosen zu tragen, die nur den Schlamm von den Stiefeln fernhalten. Ich werde seinem Rat folgen, denn wenn ich wie ich in den Tropen lebe, kann ich Ihnen sagen, dass die knielangen in der Feuchtigkeit sehr heiß und verschwitzt wären.

Was auch immer Sie wählen, ich schlage vor, Sie trainieren darin. Ich kaufte die längeren und als ich ging, stellte ich fest, dass sie mir einen Ausschlag gaben. Ungefähr nach Tag 4 trug ich einfach meine lange Trekkinghose und ignorierte sie ganz. Es dauerte ewig, bis der Ausschlag verschwunden war und dieser Bereich meiner Haut war danach einige Zeit empfindlich.

Aber hey, das ist es, was für dich funktioniert. Wie ich schon sagte, ziehe an, was auch immer du tragen willst, wie ich es nicht getan habe und den Preis bezahlt habe.

In einigen Gegenden gibt es langes Gras, weshalb ich denke, dass einige Leute die längeren wählen würden. Ich fand es auch ermüdend, sie wieder auf die Beine zu stellen, weil ich es nicht gewohnt war. Zum Glück hatte ich einen persönlichen Portier, der sofort wusste, wie es weitergehen sollte, aber für den Anfänger war das sogar knifflig.

Wenn die Strecke sehr schlammig ist, hält es den Schlamm davon ab, in Ihre Stiefel zu gelangen, also ist es immer noch ein Muss, sie zu haben.

Wie Sie auf dem Foto unten sehen können, trug meine Freundin Bev lange Gamaschen und hatte keinerlei Probleme und ich hörte keine Beschwerden von ihr.
DSC01228__Small_.JPG

ich habe den trek im november dieses jahres abgeschlossen und habe die längeren gamaschen getragen und würde sie jedem empfehlen. Ich kaufte anständige Gamaschen in 'gore tex' und ich fand sie überhaupt nicht so heiß oder unangenehm zu tragen. (Diese Wanderung ist zu 80% mental und zu 20% physisch, wenn du denkst, dass es ein Problem sein wird, ich hatte überhaupt keine Probleme mit den längeren Gamaschen, ich habe sie sogar bevorzugt).

Was ich gesehen habe, als ich auf der Strecke war, war, dass die kurzen Gamaschen schlecht am Bein / Stiefel befestigt sind (wenn überhaupt) und ich den Vorteil hatte, wenn es einen knöchelhohen (oder etwas höheren) tiefen Bach / Fluss oder Sloshy gab dicker sumpfschlamm, durch den ich ohne probleme gehen konnte, ohne dass dreck schlammwasser in meine stiefel gelangte.

Meiner Meinung nach ist die geringe Wärmemenge, die Sie bei längeren Gamaschen möglicherweise zusätzlich spüren, die geringste Ihrer Herausforderungen. Vertrauen Sie mir, dass Sie nach einem langen nassen Tag das INNERE Ihrer Stiefel und Füße so trocken wie möglich haben möchten.

Bei weiteren Fragen zum Trek helfe ich gerne weiter

Guten Morgen,
Ich war im Oktober 2007 Mitglied von Trek # 390.
Ich trug lange Gamaschen – die Gortex-Variante.
Andere Wanderer in unserer Gruppe trugen kurze Gamaschen.
Aber
Wir alle trugen Gamaschen irgendeiner Art.

Keiner von uns fand sie unangenehm.
Wir waren uns alle einig, dass sie wesentlich waren.

Die Menge an Schlamm, die sie von deinen Beinen und Stiefeln fernhielten, machte sie unentbehrlich.
Keiner von uns erlitt Angriffe von Blutegeln, aber wir sahen einige, die versuchten, unsere Gamaschen anzugreifen.
Die Anzahl der Baumwurzeln auf dem Boden, die geschickt platziert wurden, um dich zum Stolpern zu bringen, bedeuten das Wenn du fällst um, du wirst deine Schienbeine nicht kratzen

Am Abend wuschen wir unsere Gamaschen in den Bächen und die Menge an Schlamm, die von ihnen abfiel, war umwerfend.
Morgens gingen wir gegen 6:30 los, so dass die Gamaschen normalerweise nicht vom Waschen des Vorabends ausgetrocknet und noch nass waren. Trotzdem fühlten sie sich nicht unangenehm an und waren innerhalb von zwei oder drei Minuten zu Fuß warm.

Mein Rat: Kaufen Sie sie (ich empfehle lange), nehmen Sie sie mit, tragen Sie sie, waschen Sie sie jede Nacht, damit die Druckknöpfe nicht verstopfen.

Sie werden es nicht bereuen, sie zu haben. Sie werden es wahrscheinlich bereuen, sie nicht zu haben.

Nachdem ich die Strecke Mitte November dieses Jahres ausprobiert hatte (der Zyklon, der PNG traf, schloss die Strecke, während wir darauf waren), trug ich kurze Gamaschen. Ich habe ursprünglich einige mittellange gekauft, fand sie aber etwas unbequem. Die, die ich bekam, kosteten ungefähr บ und bedeckten nur die Socken und hielten den Schlamm aus dem Stiefel / den Socken. Sogar als ich durch einige der schlammigen Teile der Strecke lief und einigen der einheimischen Kinder folgte. Andere in unserer Gruppe hatten ähnliche und sie funktionierten gut.

Hey Ricko, ich habe den Trek Mitte November dieses Jahres abgeschlossen.
Bist du am 11. November oder so aus Kokoda gegangen?
Ich habe ein komisches Gefühl, dass du ungefähr an diesem Tag in der Gruppe warst, die nach Deniki/Isurava aufbricht? Wenn ja, haben wir uns auf dem langen heißen Spaziergang nach Kokoda gekreuzt (wenn Sie sich erinnern, eine Trekkinggruppe überquert zu haben).

Das ist lustig, wir alle taten uns wirklich leid für euch (da wir "erfahrene Trekker" waren) und euer Spaß hatte gerade erst begonnen. Es tat uns noch mehr leid, als die Stürme kamen, wir blieben für einen zusätzlichen Tag in Kokoda stecken und hörten dann von den Treks, die auf der Strecke feststeckten. Schön, dass ihr gut rausgekommen seid.

Ich trug Gamaschen, kurze Länge. Sie haben geholfen, Schlamm und Steine ​​von meinen Stiefeln fernzuhalten. Schlagen Sie vor, dass Sie üben, bevor Sie sie unter heißen Bedingungen laufen lassen, und dann viel üben, sie mit Ihren Stiefeln aus- und wieder anzuziehen.

Ich bin weder lang noch kurz überzeugt, da ich nur kurz gelaufen bin. Ich habe keine zusätzlichen Schäden an meinen Unterschenkeln erlitten, indem ich sie nicht getragen habe, also bin ich nicht überzeugt, dass lange Hosen benötigt werden.

Ich hoffe, Sie sind nicht allzu verwirrt darüber, welche Gamaschengröße Sie tragen sollen, nachdem Sie all Ihre hilfreichen Antworten gelesen haben. Zweifellos hatten alle Befragten Erfolg mit den Gamaschen, die sie tatsächlich trugen, und ich schlage nur vor, dass Sie vielleicht gründlich testen, was Sie selbst zu nehmen glauben
Mein Bruder, sein Sohn und ich trugen alle Plastikklamotten (von ebay für ũ) und sie sind heute (fast 3 Jahre alt) so gut wie auf der Rennstrecke. Sie sind hervorragend zu waschen (trocken in 5 Minuten) und leicht anzuziehen. Sie ziehen sie einfach hoch, während Sie Ihre Socken und Schuhe anziehen, und ziehen sie dann wieder über Ihre Schuhe.
Darf ich auch vorschlagen, dass Sie Vaseline zwischen Ihren Zehen und um Ihre Fersen herum reiben, ich hatte und hatte keine Probleme mit Füßen / Schuhen.


Wandern Sie auf dem Kokoda Trail in Papua-Neuguinea

Dieser 60-Meilen-Pfad ist ein Übergangsritus für Australier.

Der Kokoda Trail ist in Australien als Schauplatz der wichtigsten Schlachten berühmt, die die Bürger im Zweiten Weltkrieg gegen die Japaner ausgetragen und gewonnen haben. Heute ist das Trekking auf dem 60-Meilen-Trail in Papua-Neuguinea wie ein Übergangsritus für Australier. Dennoch wissen nur wenige andere Reisende davon. Natürlich tut es Eruç, der es auf seiner Weltumsegelung bereist hat.

"Du bist in Tälern, du bist in dichtem Dschungel, Bergrücken, Flussüberquerungen, viel Schlamm", sagt er. "Deine Füße werden zu Pflaumen." Zweifellos ist es eine knieschwächende, lösungszerstörende Herausforderung. Nur ein paar abgelegene Dörfer säumen den Weg, unsichere Holzbrücken überqueren reißende Flüsse, Berge ragen gnadenlos auf bis zu 2,185 Meter und ein wahnsinniges Gewirr von Unterholz macht Wanderern auf Schritt und Tritt einen Strich durch die Rechnung. Ganz zu schweigen vom Dampfbad der äquatorialen Hitze des Landes.

Diejenigen, die sich auf den Weg wagen, erhalten jedoch einen intimen Blick auf eine der großen Grenzen der Welt, Papua-Neuguinea, die sich seit den Kämpfen zwischen Australiern und Japanern kaum verändert hat. Tauchen Sie in tiefe Schluchten ein, die mit tausend Grüntönen gefüllt sind, schlendern Sie auf den schmalen Graten entlang und sehen Sie den blitzenden, leeren Ozean, wie es die Soldaten vor etwa 70 Jahren taten.

Planen Sie diese Reise: Die Kokoda Track Authority bietet Informationen zum Trekking und listet lizenzierte Guides für den Kokoda Track auf.

Der türkische Entdecker Erden Eruç hat eine beeindruckende Liste von Premieren zusammengetragen. Er war der erste Mensch, der einen Ozean von der südlichen zur nördlichen Hemisphäre überquerte, der erste, der vom australischen Festland zum afrikanischen Festland auf dem Indischen Ozean ruderte, und der erste Mensch, der drei große Ozeane ruderte. Aber seine größte Errungenschaft wurde 2012 mit Leichtigkeit vollendet, als er die erste offizielle Solo-Umrundung der Erde mit menschlichem Antrieb zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit dem Ruderboot beendete, bei der die höchsten Berge auf sechs Kontinenten bestiegen wurden. Sein Rekord liegt bei 5 Jahren und 11 Tagen.


In Papua-Neuguinea, Trek auf den Spuren des Krieges

Wir betraten den Dschungel von Papua-Neuguinea, ausgerüstet für eine unerschrockene Reise ins Herz der Dunkelheit, mit einem Zelt und einer Woche Couscous und Instantnudeln. Der breite Karrenweg, dem wir folgten, verengte sich bald zu einem Fußweg, der schlammig durch die Bäume schlängelte, und der Baldachin über unseren Köpfen schloss sich und blockierte die Sonne.

So it was a surprise, at the end of our first day, to emerge into a clearing and find a pleasant shelter with a raised wooden floor and a corrugated iron roof. Not only that, but the elderly couple who looked after the guest hut sold us a dozen bananas and two fat cucumbers for 6 kina (about $2.25), and for a further 5 kina each agreed to cook an extra portion of whatever they were having for dinner — an enormous tub of German taro, sweet potato, corn and boiled choko greens, it turned out.

We were hiking the Kokoda Track, a 60-mile path across the otherwise impassable Owen Stanley mountain range that divides the north and south coasts of Papua New Guinea. During World War II, a few thousand ill-equipped Australians fought a desperate rear guard action along this trail against a much larger Japanese force, finally stopping them on a ridge almost within sight of the capital, Port Moresby.

Over the past decade, growing recognition of the exploits of these “ragged bloody heroes,” as the historian Peter Brune called them, on what was then Australian territory (Papua New Guinea is less than 100 miles north of the mainland) has turned the trek into a pilgrimage of sorts. About 5,600 Australians made the trek in 2008, up from just 76 in 2001, according to the Kokoda Track Authority, from schoolchildren to retirees, many with little hiking experience, motivated primarily by a sense of history and patriotism.

Numbers have dropped after an ill-starred 2009 season in which four hikers died of suspected heart attacks and a further 13 people died in a plane crash en route to the trailhead. In response, the governments of Australia and Papua New Guinea last year announced initiatives totaling 4.9 million Australian dollars (about the same in U.S. dollars) to improve safety and infrastructure along the trail. The result is an enticing anomaly: a wild route that runs through a remote jungle in a country almost devoid of tourist activity, yet has all the necessary facilities and services. The only prerequisites: a basic level of fitness and a sense of adventure.

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Still, detailed information about the trek’s amenities remains scarce — hence our surprise at the sturdy, spacious hut where we spent our first night. It was built by the Australian government at the site of one of the key battles in the campaign, a spot called Isurava that was unmarked and overgrown a decade ago but now has a stirring monument overlooking the valley below: four black granite pillars inscribed “Courage,” “Endurance,” “Sacrifice” and “Mateship.”

Over the next week, the trail climbed and then descended, the vegetation changing as we went. We slept under roofs thatched with sago palm, kunai grass, bamboo, banana and pandanus leaves. Sometimes the huts were in isolated clearings, other times in the heart of vibrant villages. The one constant was that our tents — and supply of instant noodles — stayed in our packs.

My wife and I had heard about Kokoda from Australian friends who were planning a visit. The trail, and Papua New Guinea in general, remain mostly unknown to hikers and travelers outside Australia. Even within Australia, most visitors sign on with tour companies specializing in all-inclusive 7- to 10-day itineraries led by Australian military buffs, with typical prices starting at 3,000 Australian dollars a person.

That most of Papua New Guinea’s scarce tourist dollars end up in the coffers of tour companies back in Australia has caused resentment among some residents. But we quickly learned than tackling the trail unaccompanied would be both a logistical nightmare and a cultural faux pas, since the route passes through privately owned tribal land and relies on the hospitality of the half-dozen villages along the route.

The solution to our moral and budgetary qualms came from a company called KoTrek, started by local guides after years of working for larger Australian tour companies. With their help, we arranged a bare-bones eight-day itinerary that involved a 30-minute commercial flight from Port Moresby to the northern town of Popondetta, followed by a bone-rattling four-hour ride in the back of a truck. By carrying our own gear and food, and by staying at the company’s family farm near Port Moresby before and after the trip, we got the price down to 1,100 Australian dollars each.

When I poked my head out of the iron-roofed hut on the morning of our second day, our guides, Andrew Yauga and Mack Kennia, were already boiling water over a small fire. Over breakfast, they sketched out the day’s itinerary, which would start with a couple of small creek crossings before descending to a larger river.

We had been warned over and over to prepare ourselves for two things: mud and hills hills and mud. While the highest point on the trail is a modest 7,000 feet, the accordionlike ridges and gullies mean you climb and descend more than 20,000 feet in total.

But it’s not the vertical that can break your spirit, we soon realized, it’s the horizontal — seeing the trail almost within arm’s reach in front of you, then realizing that you have to clamber 200 feet down a steep and muddy decline, wade through a stream or tiptoe across a slender log, then haul yourself back up the other side on wet clay.

As we walked, Andrew, who said he was leading his 100th trip along the trail, helped us see the route as it would have appeared during the war. We passed a hillside littered with debris from a Japanese plane crash, foxholes and slit trenches preserved in the stubborn clay, little piles of unexploded ordnance, rusted helmets and half-decayed army boots.

Most of our questions, though, were of a different sort. Which leaves and nuts could we eat? How did hunters corral and catch the wild pig we saw them carrying?

Answering this last query, Mack hacked a sapling from the undergrowth, sharpened it to a pig-puncturing point, and then — rearing back — launched it at the trunk of a distant tree, where it stuck fast like a prosthetic branch.

Over the next few days, the hike became a cross between a culinary tour and a survival course, with the two guides sharing information on what vegetation was edible, and plenty of sampling on our part. The highlight came at the halfway point, when we arrived in the village of Efogi early enough to arrange a few extra portions in the “mumu” one of the women was digging, again for 5 kina each. She wrapped a pile of football-size sweet potatoes in banana leaves then buried them in a hole with fire-heated stones, where they cooked for the afternoon.

“Everything we tell you,” Andrew had said, “we learned from our grannies.”

On our sixth night, we reached Ioribaiwa Ridge, the farthest point of the Japanese advance. We feasted on pawpaw fruit, okari nuts, taro, cassava and pumpkin tips, while watching a sunset billed — with good reason — as the most beautiful on the trail.

At the bottom of the ridge the next morning, we switched from hiking boots to sandals for a flat, low-lying section with 18 bridgeless creek crossings. A few hours later, we reached Goldie River, the 80-foot-wide final barrier on the trail — fortunately only waist-deep as there hadn’t been any recent heavy rains. Waving off Andrew and Mack’s offer to carry our packs across, we waded into the clear, swift-flowing water and dumped our packs on the other side.

We were now just an hour’s hike from the end of the trail, but we had a day’s leeway in our itinerary. So, as a light rain began to fall, we climbed up to the grassy banks of the river and, for the first time on the trip, pitched our tent. Then we stripped off our sweaty hiking gear and splashed back into the river, floating downstream on our backs as the rain pelted down.

The four of us sat up late that night, roasting starchy bananas on the campfire and talking about the unusual social dynamics of the Kokoda tourist business. While Australians pay lip service to the aid their soldiers received from the men they called “Fuzzy Wuzzy Angels,” it’s fair to say that the labor — often forced — of native carriers during the war remains an afterthought for most visitors.

Both Andrew and Mack have family members who served as carriers during the Kokoda campaign. After Andrew had been guiding for a few years, one of these “uncles” (a generic term for older relatives) took him aside and asked him how he felt about carrying bags for these Australians, cooking for them and serving them — repeating the history of half a century ago.

His answer was surprisingly matter of fact.

“This is a new generation,” he recalled telling the old man, “and I’m glad they’re interested in seeing our country.”


A guide to hiking The Kokoda Track, Papua New Guinea

A gruelling 96km track through the jungle of Papua New Guinea, that is so much more than just a hike. The site of a battle between Australian Soldiers and the Japanese during World War II, a hike that has so much meaning and history. Here’s a guide to hiking the Kokoda Track.

A good 5 years ago now, 17-year-old Emma flew overseas for the very first time, and that plane took me to Papua New Guinea. Yep, you read that right. My first overseas trip was to PNG, to hike the Kokoda Track. Armed with a 20kg backpack full of hiking gear (that I had to carry), and a bunch of other students from my school, I was naïve and thinking, hey, this will be a piece of cake. Spoiler, it wasn’t a piece of cake. But It was one of the best experiences of my life. One of those experiences that shapes who you are as a person, that changes you.

When my school announced that they would be taking 12 students to do the Kokoda Track with the Duke of Edinburgh program, no one thought I would be going. I don’t think I even thought I would be. But a whole lot of testing later, there I was. The Kokoda Track was really my first taste of hiking, I’d never done much of it before. Particularly long, gruelling, multi day hikes. But, 6 years later, I’m an avid multi day hiker and that all stemmed from those 10 days in the jungle of Papua New Guinea. Since I’ve conquered Kilimanjaro, as well as Everest and Annapurna Base Camp, with plenty more plans for the future.

The Kokoda Track will easily be one of the most memorable, life changing things you can ever do. I can’t recommend it enough. Its easily one of the most epic hikes in the world. Here’s a guide to hiking the Kokoda Track.

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Those Ragged Bloody Heroes : From the Kokoda Trail to Gona Beach 1942

The Kokoda Trail is part of Australian military folklore.

During July to September 1942 the Japanese set about the capture of Port Moresby by an overland crossing of the Owen Stanley Range, and a landing in Milne Bay. To oppose a force of 10,000 crack Japanese troops on the Kokoda Trail, the Allies committed one under-trained and poorly-equipped unit - the 39th Battalion, later reinforced by Veterans of the 21st Brigade, 7th Division AIF. These were then men of Maroubra Force.

The Australians put up a desperate fight. They withdrew village by village, forcing the Japanese to fight for every inch of ground. Finally at Ioribaiwa, the Japanese turned away, beaten and exhausted. The Australian soldiers' reward for their remarkable achievement was denigration by the High Command - General Blamey called them 'running rabbits'.

Then in December 1942 when the fighting at the beachheads had produced little success, the former members of Maroubra Force captured Gona after heavy fighting - but at tragic cost.

Diese zerlumpten blutigen Helden is the story of those battles told as never before, through the eyes of the Australian soldiers who fought there. It is a story that raises serious questions about the planning and command of the Kokoda and Gona campaigns.

Diese zerlumpten blutigen Helden is a stirring history of triumph, tragedy and controversy set in the mud and steaming jungle of the Kokoda Trail and the fireswept beaches at Gona.


Schau das Video: Kokoda Track. GoPro (Juni 2022).


Bemerkungen:

  1. Devlon

    Wo warst du so lange weg?

  2. Wulfweardsweorth

    Ich gratuliere, Sie wurden mit einer bemerkenswerten Idee besucht

  3. Elrick

    Ihr Satz genial

  4. Ephram

    Meiner Meinung nach irren Sie sich. Ich kann es beweisen. Schreiben Sie mir in PM, wir werden diskutieren.



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